­Известно, что гибридные сенполии при семенном размножении обычно не повторяют свои сортовые особенности, сеянцы дают мелкие или недо­развитые цветки. Из сотни экземпля­ров только 1—2, возможно, окажут­ся достаточно декоративными, но и они будут отличаться от исходной формы. Поэтому, чтобы сохранить все поло­жительные качества сорта, надо размножить его вегетативно — листовы­ми черенками.
Наиболее декоративны сенполии в возрасте двух-трех лет. В дальнейшем у некоторых оголяется стебель, нарушается строение, изменяется фор­ма листьев. Иногда цветение ослабе­вает, мельчают цветки, теряется ин­тенсивность их окраски, бахромчатость. Омолаживание старого экземп­ляра (заглубляя стебель в землю) не всегда удается. Поэтому время от времени необходимо обновлять свои растения.
При черенковании из одного листа в зависимости от сортовых особенностей образуется 1—10 молодых рас­тений. Для дальнейшего выращивания отбираются 2—3 наиболее сильных, крупных экземпляра, затем оставляют лучший, с явно выраженными сорто­выми признаками. Его используют потом как маточник. При таком мето­де коллекция постепенно улучшается, растения не вырождаются.
Отбракованные молодые сенполии (плохо развитые или меньшего размера) нельзя оставлять для дальнейше­го выращивания, так как развивают­ся они медленно, чаще погибают, выросшие из них взрослые экземпля­ры будут ослабленными. Использо­вание их для размножения приводит к ухудшению декоративных особен­ностей. Поэтому, если необходимо получить больше экземпляров понра­вившегося сорта, лучше взять несколь­ко листьев.
Вырастить сенполию из листа не­ сложно — надо только набраться терпения, не оставлять черенок без присмотра и соблюдать основные правила ухода. У одних сортов первые цветки можно увидеть через 6 меся­цев, другие зацветают через 8—12,а некоторые — даже через 18—20 ме­сяцев.
Листья в наших условиях успешно укореняются с апреля по сентябрь, а в тепличке с люминесцентными лампами — круглый год. Для укоренения черенков можно использовать ста­рый аквариум, самодельный череночник — каркас из проволоки, обтяну­тый полиэтиленовой пленкой (лампы в этом случае находятся снаружи). Расстояние от ламп до листьев — не больше 30—35 см. Оптимальная температура для укоренения 24—26°С.
Листья нужно выбрать хорошо развитые: у годовалых экземпляров используют нижние, у более старых — со второго ряда. Молодые, расположенные ближе к центру листья уко­ренятся быстро, но в потомстве да­дут ослабленные растения.
Осторожно, чтобы не травмировать черешок, на расстоянии 3—4 см от пластинки делают косой срез острой, чистой бритвой. Его можно подсушить 20—30 минут.
Нередко укореняют лист в воде. Черешок должен быть погружен в воду не более чем на 1—1,5 см и не касаться дна (иначе он изогнется и потом трудно будет высаживать его в землю). Можно использовать небольшие чисто вымытые пузырьки из-под лекарств (предпочтительно темного цвета), баночки из-под горчицы или майонеза, маленькие граненые стаканчики из простого стекла.
Мы заметили, что в одних баночках корни появляются быстро, в других медленно, иногда не образуются вов­се, несмотря на то, что сосуды внеш­не почти одинаковые. В хрустальной посуде ни один лист не дал корней. Вероятно, дело здесь в составе стекла.
В широкогорлой банке одновременно можно укоренять несколько листь­ев. Для этого ее накрывают плотной пергаментной бумагой, закрепив лип­кой лентой, проделывают несколько отверстий и опускают в них черешки. Перед высадкой окоренившихся че­ренков бумагу разрезают.
На образование корней существенно влияет состав воды. Лучше исполь­зовать чистую водопроводную, если она не слишком жесткая, или дистил­лированную. Ее не меняют в сосуде с листом, а лишь доливают по мере испарения. Если конец черешка загни­вает, его срезают до здоровой тка­ни и помещают в другой сосуд со свежей водой.
Когда (примерно через 2—3 неде­ли) появятся корни и достигнут дли­ны 0,5—1 см, пора сажать /лист в специально приготовленную земляную смесь. Переросшие, слишком длин­ные корни хуже приживаются в суб­страте, дольше не развиваются мо­лодые растеньица. Если вовремя не пересадить лист в землю, то корни постепенно начинают подгнивать. Не следует ожидать появления малень­ких розеточек — некоторые сорта их в воде не образуют.
Укоренять в чистом мхе или песке менее желательно. Лист, как правило, благополучно приживается и дает по­росль, но затем отделенные и пере­саженные в земляную смесь молодые растения нередко загнивают.
Листья, укорененные в воде, можно посадит , в небольшой глиняный гор­шок (объемом примерно 0,5 стакана смеси), но следует учитывать, что влага, испаряясь с его стенок, охлаждает земляной ком. В тепличке такого явле­ния не наблюдается. Если же ее нет, лучше накрыть листья, посаженные в горшочек, полиэтиленовыми пакетами или стеклянными банками до появле­ния поросли (иногда проветривая). Прямые солнечные лучи не должны попадать на листья во избежание перегрева.
Дальнейший успех во многом опре­деляется правильно составленной зем­ляной смесью. Она должна быть лег­кой, рассыпчатой, влагоемкой, иметь слабокислую реакцию. Недопустимо наличие навозного перегноя и мине­ральных удобрений.
Примерно треть всей смеси состав­ляет песок. Лучшим считается крупный чистый кварцевый, хорошо использо­вать речной белый. Строительный пе­сок может содержать вредные для растений примеси, поэтому его тща­тельно промывают несколько раз горячей водой. Морской песок не­пригоден.
Существенно улучшает субстрат бо­лотный мох сфагнум, обладающий бактерицидными свойствами. Несмот­ря на свою влагоемкость, он препят­ствует загниванию черенка, благотвор­но влияет на развитие корней. Мож­но использовать и другие мхи, но их действие еще нуждается в проверке. Иногда вместо мха берут верховой торф (волокнистый, рыжего оттенка). Если нет торфа или сфагнума, суб­страт составляют из речного песка и перегнивших листьев из-под деревьев (1:1) или берут земляную смесь для сенполий (без навозного перегноя) пополам с речным песком. К смесям добавляют толченый древесный уголь (2—3 стакана на ведро).
Мы при черенковании обычно сра­зу сажаем листья в небольшие ящи­ки высотой 4 см из сосновых или ело­вых дощечек. На дно насыпаем пе­сок (0,5 см), затем земляную смесь (3 см), увлажняем слабым раствором марганцовки. Когда лишняя влага сойдет, сажаем листья на расстоянии 3—4 см на глубину не более 1 — 1,5 см, иначе молодым росткам будет труд­но пробиться сквозь землю. Чтобы листья не падали, укрепляем их па­лочками или соломкой. Над ящиком делаем каркас из проволоки и накры­ваем полиэтиленовой пленкой, оставив щели для воздуха. Снимаем пленку через 3—4 недели.
Субстрат всегда должен быть уме­ренно влажным. Поливать надо осто­рожно, чтобы вода не попадала на растения. Всякие подкормки исклю­чаются.

Если лист долго не образует поросли, а сам растет, попробуйте, не вынимая его из земли, срезать половину плас­тинки и укоренить ее. Срез присыпа­ют толченым древесным углем.
Когда выросшие вокруг материнского листа растеньица достигнут 3—4 см высоты, их нужно отделить и каж­дое посадить отдельно.
В первые 2—3 недели оптимальная температура для их развития 24—25°. Понижение ее даже на 3—4° может привести к гибели.
Лист из теплички необходимо зака­лить, помещая вместе с порослью на 2—3 недели в прохладное место (около 20°). Затем отделяют молодые растения, высаживая их в такую же земляную смесь. Содержат при 22— 24°. Если лист укореняли в одном песке или мхе, в этот субстрат добав­ляют питательные компоненты (листо­вую землю или готовую земляную смесь для сенполий) не более 1/3 части.
Отделенную поросль высаживают в 5-сантиметровые горшки, или в дере­вянные ящики (как при укоренении листа). Большое значение имеет глу­бина посадки. Черешки нижних листьев должны находиться чуть выше уровня земли. Слишком заглубленные расте­ния (земля на уровне точки роста) растут плохо, нередко загнивают. Нель­зя допускать попадания земли на точ­ку роста или на черешки.
При черенковании в ящиках моло­дые растения рассаживают в горшоч­ки, когда их розетки достигнут 10 см в диаметре.
Развитие молодых сенполий — наиболее ответственный этап. Лист более жизнеспособен, чем юные рас­теньица — довольно хрупкие, со слабыми собственными корнями (ведь они питались не самостоятельно). Поливать их надо очень осторожно. Вода, особенно в первое время, долж­на быть только теплой (около 30°). Нельзя заливать центр розетки во избежание загнивания. Для успешного роста необходим рассеянный свет, прямые солнечные лучи недопустимы. Даже при благоприятных условиях мо­лодые сенполий первые 2—3 недели как бы «замрут», затем у них начина­ется рост центральных листьев. Через 3—4 недели формируются розетки, они быстро увеличиваются. Первый раз осторожно подкармливаем, когда рас­тения разовьются и начнут цвести.

• Если в горшке на поверхности зем­ли выступают соли или появляется плесень, попробуйте осторожно разрых­лить верхний слой земли, присыпать речным песком или положить свежий мох сфагнум (1 см).
• В зимнее время сенполий не реко­мендуется подкармливать. Ведь под­кормка эффективна только в том слу­чае, когда растения абсолютно здоро­вы и находятся в благоприятных для их развития условиях. Зимой же, когда световой день короткий, их рост и развитие как бы притормаживаются.
• Примерно с ноября по февраль (в условиях средней полосы Союза) сенполий лучше разместить на наиболее светлых окнах и не притенять. Притенку надо будет начать только с марта.
• Во время проветривания помещений растения удобнее всего прикрыть по­лиэтиленовой пленкой или бумагой.
• На подоконники зимой лучше по­местить деревянные подставки (скаме­ечки), чтобы холодный воздух из ниж­них щелей оконных рам не переох­лаждал горшки.
• Поливать сенполий зимой следует водой комнатной температуры или на 2—3° выше. Более теплая вода может вызвать нежелательный в это время рост растений.
• Цветки, образующиеся на сенполиях зимой, конечно, будут не очень крупны­ми и многочисленными, но принесут немало радости. Удалять их, как это советуют некоторые цветоводы, не сто­ит: на весеннем цветении это не от­разится. В марте—апреле разовьются новые листья, в пазухах которых появятся бутоны и растения обильно зацветут.
• Если необходимо удалить пыль с листьев, то можно помыть растения, соблюдая следующие правила: воду взять теплую (как парное молоко), листья должны обязательно обсохнуть в темном теплом месте. Только после этого их снова ставят на окно. Расте­ния с мокрыми листьями могут по­лучить ожоги от солнечных лучей, на листьях нередко появляются беловатые кольцевые пятна.